第146章 ：聚散无常，凤飞萍碎（2 / 3）
她恨那个破店，恨那种看不到头的日子，恨林真真的“清高”，恨阿凤的“背叛”，更恨这个这个只能逼着人放下尊严才能活好的世道。她眼泪涌了出来，把她刚弄好的妆弄花了。但她很快狠狠抹掉眼泪，心里只剩下一种破罐破摔的决绝。
“哭什么哭，为了她们不值得。”
这一次，她不会再回头。
她看着玻璃门上映出的那个妆容精致的自己，喃喃自语：“林真真，你能靠男人往上爬，我阿萍也不会比你差。”
自那日与庄俊一席谈后，林真真再回到曼宁设计部，心态已然不同。她不再因自己不懂而自卑，也不再因对方的嘲笑而轻易退缩。她开始疯狂地吸收一切能接触到的知识，只是方式与她身边的学院派截然不同。
她知道自己的短板就是没受过系统教育，甚至连最基本的素描都画得歪歪扭扭，透视、色彩理论更是无从谈起。
赵颖和大为讨论设计灵感时引用的艺术家名字、流派风格，她听都听不懂。
但她认识那些都不重要，她有她的优势，在底层摸爬滚打练就的观察力、对成本和材料的敏感，以及庄俊点醒她的那种“透过现象看本质，并寻找解决方案”的思维模式。
她主动包揽了设计部所有的杂活：跑面料市场拿色卡和样布、去版房跟老师傅沟通、甚至帮设计师们买咖啡。别人觉得是打杂，她却乐在其中。
跑面料市场时，她不像别人拿了色卡就走，她会缠着供应商问：“这料子成分比例是多少？缩水率大概多少？耐磨吗？容易勾丝吗？如果我想让它更挺括一点，有什么后整理工艺推荐？”问得供应商都啧啧称奇，说曼宁新来的小妹比老师傅还较真。
在版房，她给老师傅打下手，递剪刀、烫衬布，眼睛却一刻不停地盯着老师傅如何将平面的纸样变成立体的衣服，如何通过归拔熨烫改变面料形态，如何处理好一条省道或一个褶裥。她不懂术语，就用自己的方式记：“这里要收进去一点，肩膀就挺了”、“这里烫一下，腰线就顺了”。
她捡设计师们扔进垃圾桶的废弃草图稿，晚上带回公寓，对照着成品或样衣，一点点反推他们画图的逻辑：这条线为什么这么画？这个标注是什么意思？
一次部门会议，讨论早春系列的一个外套款式。
赵颖画了一个非常飘逸灵动的设计，肩部线条处理得极尽柔美。
大为赞叹：“颖姐这个肩部解构做得太妙了，很有东方禅意的韵味。”
林真真看着图，犹豫了一下，还是举了手。她指着那飘逸的肩线，小声问：“颖姐，这个位置，如果用我们选定的那种混纺麻料，它的垂坠感可能支撑不起这么飘逸的线条，做出来这里可能会塌下去，或者显得没精神，要不要考虑在内部加个很薄的、同样材质的垫肩结构？或者换一种骨感更强一点的面料？”
会议室瞬间安静。
赵颖的脸色立刻沉了下来。她最讨厌别人，尤其是林真真这样的“门外汉”，对她的设计指手画脚，而且还是从如此“技术”、如此“不浪漫”的角度。
“林真真，”赵颖的声音冷冷的，“我在讨论的是设计理念和美学风格，你在说什么？垫肩？骨感？你懂什么是东方禅意吗？一件衣服的灵魂是它的设计，不是你说的那些车缝细节，不要用你那一套小作坊的实用主义，来玷污设计的艺术性。”
大为也推了推眼镜，带着优越感帮腔：“真真，设计师的职责是创造美，提出概念。至于如何实现，那是版师和工艺师需要考虑的技术问题。你不要本末倒置。”
林真真这次直接据理力争：“可是再好的设计，最后不也要做成能穿的衣服吗？如果实现不了，或者做出来不好看，那设计不就是一张纸吗？我觉得设计和实现，不应该分得那么开。”
“你觉得？你以为什么是设计？”赵颖嗤笑一声，“设计是高于生活的艺术，不是你在大街上卖衣服，考虑怎么结实耐穿，曼宁不是地摊，如果你永远只想着怎么‘做出来’，那你永远也理解不了什么是真正的设计，看来让你旁听会议是错误的，你根本听不懂。”
这番话狠狠戳中了林真真“读书无用”的潜意识痛点，也否定了她所有基于实践的努力。她紧紧抿住嘴唇，不再说话，但眼神里没有屈服，只有一种更深的倔强。
这次探讨过后，林真真更加沉默，但也更加专注。
她不再试图在会议上发言，而是将所有的精力都投入到偷师和自学上。她用省下的钱，偷偷报了夜校的素描基础班和服装工艺函授课程。她知道自己起步晚，底子差，就付出十倍的努力。
每天晚上回到公寓，别人在休息，她就在灯下拼命画线稿，背诵各种面料特性，研究各种缝型工艺。
她开始用一种近乎偏执的翻译方式学习：将学院派那些玄之又玄的理念、灵感、禅意、解构，与她从陈伯、庄俊、版房师傅那里学来的实实在在的工艺、结构、面料特性、成本一一对应，试图找到它们之间的连接点。
她发现，赵颖追求的“飘逸”，可以通过特定材质的斜裁和精准的归拔来实现；大为欣赏的“建筑感”，需要依靠特殊衬料和复杂的内部结构支撑。
她渐渐明白，高级的设计，并非空中楼阁，它最终必然要建立在精湛的工艺和对材料的深刻理解之上。而这一点，恰恰是那些眼高于顶的学院派们，有时会忽略的。
深夜，林真真正对着一本借来的服装结构图集，笨拙地尝试画着衣片的展开图，橡皮擦屑落了一桌。 ↑返回顶部↑
“哭什么哭，为了她们不值得。”
这一次，她不会再回头。
她看着玻璃门上映出的那个妆容精致的自己，喃喃自语：“林真真，你能靠男人往上爬，我阿萍也不会比你差。”
自那日与庄俊一席谈后，林真真再回到曼宁设计部，心态已然不同。她不再因自己不懂而自卑，也不再因对方的嘲笑而轻易退缩。她开始疯狂地吸收一切能接触到的知识，只是方式与她身边的学院派截然不同。
她知道自己的短板就是没受过系统教育，甚至连最基本的素描都画得歪歪扭扭，透视、色彩理论更是无从谈起。
赵颖和大为讨论设计灵感时引用的艺术家名字、流派风格，她听都听不懂。
但她认识那些都不重要，她有她的优势，在底层摸爬滚打练就的观察力、对成本和材料的敏感，以及庄俊点醒她的那种“透过现象看本质，并寻找解决方案”的思维模式。
她主动包揽了设计部所有的杂活：跑面料市场拿色卡和样布、去版房跟老师傅沟通、甚至帮设计师们买咖啡。别人觉得是打杂，她却乐在其中。
跑面料市场时，她不像别人拿了色卡就走，她会缠着供应商问：“这料子成分比例是多少？缩水率大概多少？耐磨吗？容易勾丝吗？如果我想让它更挺括一点，有什么后整理工艺推荐？”问得供应商都啧啧称奇，说曼宁新来的小妹比老师傅还较真。
在版房，她给老师傅打下手，递剪刀、烫衬布，眼睛却一刻不停地盯着老师傅如何将平面的纸样变成立体的衣服，如何通过归拔熨烫改变面料形态，如何处理好一条省道或一个褶裥。她不懂术语，就用自己的方式记：“这里要收进去一点，肩膀就挺了”、“这里烫一下，腰线就顺了”。
她捡设计师们扔进垃圾桶的废弃草图稿，晚上带回公寓，对照着成品或样衣，一点点反推他们画图的逻辑：这条线为什么这么画？这个标注是什么意思？
一次部门会议，讨论早春系列的一个外套款式。
赵颖画了一个非常飘逸灵动的设计，肩部线条处理得极尽柔美。
大为赞叹：“颖姐这个肩部解构做得太妙了，很有东方禅意的韵味。”
林真真看着图，犹豫了一下，还是举了手。她指着那飘逸的肩线，小声问：“颖姐，这个位置，如果用我们选定的那种混纺麻料，它的垂坠感可能支撑不起这么飘逸的线条，做出来这里可能会塌下去，或者显得没精神，要不要考虑在内部加个很薄的、同样材质的垫肩结构？或者换一种骨感更强一点的面料？”
会议室瞬间安静。
赵颖的脸色立刻沉了下来。她最讨厌别人，尤其是林真真这样的“门外汉”，对她的设计指手画脚，而且还是从如此“技术”、如此“不浪漫”的角度。
“林真真，”赵颖的声音冷冷的，“我在讨论的是设计理念和美学风格，你在说什么？垫肩？骨感？你懂什么是东方禅意吗？一件衣服的灵魂是它的设计，不是你说的那些车缝细节，不要用你那一套小作坊的实用主义，来玷污设计的艺术性。”
大为也推了推眼镜，带着优越感帮腔：“真真，设计师的职责是创造美，提出概念。至于如何实现，那是版师和工艺师需要考虑的技术问题。你不要本末倒置。”
林真真这次直接据理力争：“可是再好的设计，最后不也要做成能穿的衣服吗？如果实现不了，或者做出来不好看，那设计不就是一张纸吗？我觉得设计和实现，不应该分得那么开。”
“你觉得？你以为什么是设计？”赵颖嗤笑一声，“设计是高于生活的艺术，不是你在大街上卖衣服，考虑怎么结实耐穿，曼宁不是地摊，如果你永远只想着怎么‘做出来’，那你永远也理解不了什么是真正的设计，看来让你旁听会议是错误的，你根本听不懂。”
这番话狠狠戳中了林真真“读书无用”的潜意识痛点，也否定了她所有基于实践的努力。她紧紧抿住嘴唇，不再说话，但眼神里没有屈服，只有一种更深的倔强。
这次探讨过后，林真真更加沉默，但也更加专注。
她不再试图在会议上发言，而是将所有的精力都投入到偷师和自学上。她用省下的钱，偷偷报了夜校的素描基础班和服装工艺函授课程。她知道自己起步晚，底子差，就付出十倍的努力。
每天晚上回到公寓，别人在休息，她就在灯下拼命画线稿，背诵各种面料特性，研究各种缝型工艺。
她开始用一种近乎偏执的翻译方式学习：将学院派那些玄之又玄的理念、灵感、禅意、解构，与她从陈伯、庄俊、版房师傅那里学来的实实在在的工艺、结构、面料特性、成本一一对应，试图找到它们之间的连接点。
她发现，赵颖追求的“飘逸”，可以通过特定材质的斜裁和精准的归拔来实现；大为欣赏的“建筑感”，需要依靠特殊衬料和复杂的内部结构支撑。
她渐渐明白，高级的设计，并非空中楼阁，它最终必然要建立在精湛的工艺和对材料的深刻理解之上。而这一点，恰恰是那些眼高于顶的学院派们，有时会忽略的。
深夜，林真真正对着一本借来的服装结构图集，笨拙地尝试画着衣片的展开图，橡皮擦屑落了一桌。 ↑返回顶部↑